Видео мастер-класс Валяем жилет — трансформер. Часть1

Валяем жилет — трансформер. Часть1

Я представляю на ваш суд мастер-класс по изготовлению жилета-трансформера методом мокрого валяния.

По своей сути, жилет -трансформер является прямоугольным полотнищем с прорезями для рук , который, при помощи фантазии и некоторых приспособлений можно драпировать различными способами. Но я предлагаю сделать некоторые усовершенствования для улучшения посадки готового изделия.
Я покажу, как сделать жилет — трансформер с поясом и брошью.

Для начала нам понадобится выкройка.
Чтобы правильно ее изготовить, нужно знать коэффициент усадки шерсти. Определить его можно путем изготовления пробного образца.
Но для себя я выбрала следующий способ.
Я предпочитаю, чтобы вещь давала усадку равномерно со всех сторон, поэтому использую один коэффициент для увеличения мерок по длине и ширине. Расчет произвожу просто: длина жилета в готовом виде должна быть 100 см, значит — 100 : 100 * 150 = 150 см — это и будет величина выкройки по длине. Аналогичным образом умножаем и другие мерки.

Шаблон я делаю из подложки под ламинат.

Валяем сапожки-трансформеры. Часть 1

Для выкройки жилета необходимы следующие размеры — длина и ширина изделия, ширина плеча, высота воротника, ширина пояса, длина бахромы.

Из чего складывается длина жилета? Прежде всего — длина, та которую будет иметь жилет в готовом виде (от плеча до низа ), затем — ширина плеча + высота воротника ( те части, которые составят отложную часть жилета, и которая будет драпироваться вокруг шеи, в общем то, что выше верхней точки проймы).

Жилет очень удобно носить с поясом, а делать его отдельно не всегда удобно. Я делаю жилет сразу с поясом, поэтому увеличиваю длину жилета на ширину будущего пояса, не забыв при этом увеличить ее на тот же коэффициент.

Очень эффектно смотрится жилет с большим запахом и бахромой. Как рассчитать ширину жилета? При наличии манекена надо просто обернуть сантиметр вокруг него по линии плеч с тем расчетом, чтобы один конец сантиметра далеко заходил за другой, как бы имитируя будущий запах полочек.

Так же можно измерить и себя. Но помнить, что при проведении замеров необходимо учесть, что если вы обладательница пышной фигуры, то замер стоит провести по самым выступающим местам (по груди, по бедрам) и за основу взять самую большую мерку.

Итак, у нас появились предварительные размеры, необходимые для построения выкройки.У меня длина выкройки составила 154 см, а ширина — 202 см. Это солидный размер, даже уменьшив ширину жилета в 2 раза (мы обычно оборачиваем шаблон шерстью с обеих сторон) 101 см — довольно большая величина. А еще необходимо учесть, что раскладка шерсти должна идти в одном направлении, для получения монохромной поверхности, равномерно отражающей свет.

В большинстве случаев, для валяния мы приспосабливаем имеющиеся в наличии столы, которые обладают стандартными размерами и не в состоянии вместить нашу выкройку целиком. Некоторые мастера разрезают выкройку на части, или выкладывают шерсть частями, которые позже соединяют в одно полотно. Для удобства работы я решила сделать выкройку в виде книжки.

То сть, нам надо разделить шаблон таким образом, чтобы при любом развороте он не выходил за края стола. Для себя я выбрала следующий вариант : отрезала 60 см по ширине — это условная спинка,провела ровно по середине линию ( это будет линия присоединения второй части выкройки). Оставшуюся часть выкройки, шириной 41 см , я пришила по линии середины спинки. Когда мы отворачиваем эту часть, она оказывается шире нашей спинки. Это очень удобный момент, т.к. при работе можно не задумываться, где у нас верх , перед изделия. Это важно, если мы хотим выложить рисунок в определенном месте, например, только по низу правой полочки (ведь он будет хорошо виден, его не спрячет запах) или на воротнике с изнанки (так, чтобы при отвороте он наиболее красиво смотрелся). Мы точно знаем, где пройдет бахрома, и при желании можем оттенить ее или вообще — сделать контрастного цвета.

На рисунке для наглядности я нарисовала пройму. Но это условное положение, не нужно к нему привязываться. Просто надо иметь в виду, что где-то в это месте будет разрез. Это необходимо учесть при выкладке рисунка.

Теперь я хочу немного остановиться на выборе материалов для жилета. Для себя я определила следующее, если в одном изделии сочетать шерсть разной тонины, то полотно будет наиболее плотным с меньшим количеством дыр, это в сравнении с изделием, сделанным только из тонкой шерсти или только из толстой. Я не буду рекомендовать какую-то одну марку, фабрику шерсти.Обычно, мы валяем из того, что есть под рукой. Хорошо, если у нас имеются одинаковые или близкие оттенки шерсти. Но можно в работе над одним изделием применить и шерсть разных цветов.Это может дать интересный эффект меланжа.

По количеству необходимой шерсти я дам приблизительные рекомендации.У каждого из нас получается разная раскладка.Соответственно, и количество шерсти уходит разное. Если мы хотим свалять тонкий, легко драпирующийся жилет — количество слоев шерсти меньше, чем то, которое необходимо для боле плотного, толстого изделия, которое может заменить легкое пальто. Выбор за вами.

Еще я очень люблю вискозу. На мой взгляд, она мене капризна, чем шелк. Конечно, дешевле. Изготовив немалое количество жилетов, применив множество сочетаний, я сделала для себя следующий вывод: если изделие полностью выполнено из шерсти, оно обладает одним существенным недостатком — сминаемость. Это сильно снижает эстетические качества одежды, особенно, если она тонкая, драпирующаяся. Одев жилет утром, хотелось бы и в конце дня выглядеть аккуратно. Для уменьшения сминаемости полотна я добавляю в него слой вискозы, примерно в середине, если считать слои шерсти. Иногда я выкладываю вискозой изнанку (густо или редко ), добиваясь декоративного эффекта (блеск, другой оттенок), а так же и из практических соображений — гладкая изнанка легче скользит по другой одежде. Иногда я выкладываю вискозу поверх финишного слоя шерсти для придания нюансов рисунку.

Для данного жилета (48-50 размер) мне потребовалось :

-100 гр тонкой ежевичной шерсти;

-100 гр сливового кардочеса;

-150 гр толстой ежевичной шерсти;

— 50 гр сиреневой вискозы;

— кусочки натурального шелка для листьев;

Прошу учесть, что все данные приблизительны.

На стол я кладу обычную пленку для теплиц или армированную строительную пленку. Я не использую пупырчатую пленку,т.к. считаю ее неподходящей для валяния тонких изделий, почему-то на ней у меня получаются дырки, потом их надо долго затирать руками. Гладкая основа не позволяет волокнам сильно смещаться, полотно получается равномерным, тонким.

Еще нам потребуется :

— пленка для первичной обработки шерсти ВШМ;

— подложка под ламинат для выкройки;

— коврик для валяния;

Валяные жилеты и аксессуары: как украсить свое изделие

— перчатки хозяйственные с ребристой поверхностью;

— виброшлифовальная машинка (она значительно ускоряет процесс сваливания);

— сетка для первичного притирания шерсти;

Я использую москитную сетку средней жесткости. У нее ячейки плотно спаяны, не разъезжаются, как у плетеной сетки. Она обладает определенной мягкостью, легко складывается, скручивается, но не цепляет шерсть краями.На нее плохо закручивается шерсть, ее легче снять с шаблона.

На этом моменте я остановлюсь подробней. Уже давно я готовлю для работы мыльное желе. Это наиболее точное определение. Подобный раствор используют многие мастера. Я беру мыло (детское, хозяйственное, банное — то, что есть под рукой наиболее натуральное) и натираю его на крупной терке. Такую сухую смесь я храню в пластиковой посуде. Перед началом работы я готовлю мыльное желе: в металлический таз насыпаю именю мыльной стружки, заливаю ее 1,5 л кипятка и добавляю 1-2 ст.ложки оливкового масла (можно и подсолнечного, но для рук лучше оливковое), размешиваю и все. К тому моменту, когда мыло нам понадобится, оно уже станет консистенцией плохо застывшего холодца. Именно такая смесь удобна для работы: она хорошо проникает через все слои шести, слегка скрепляет их между собой. Я не валяю средствами для мытья посуды.Считаю их очень агрессивными и для рук и для шерсти.Я вообще не ускоряю процесс валяния. Главное — качественное полотно. Умеренно медленное валяние позволит увидеть огрехи, возможные ошибки и даст время на их устранение.

Эту часть мастер-класса я завершаю. Во второй части приступим непосредственно к раскладке шерсти и валянию жилета.

Валяем жилет — трансформер. Часть 2

Я предлагаю вашему вниманию мастер-класс по изготовлению жилета — трансформера. В первой части я подробно остановилась на построении выкройки и материалах, которые я использую при валянии.

Этот блок полностью будет посвящен раскладке шерсти и самому валянию изделия.

Начинаю раскладку я всегда со спинки. Это позволяет мне определиться с количеством слоев и необходимых цветах шерсти, не отвлекаясь на декор. Сначала из пульверизатора простой водой обрабатываем поверхность выкройки. Это зафиксирует волокна вискозы и предотвратит их возможное смещение.

Волокна должны выходить за края шаблона. Во время раскладки вискозы, я несколько раз смачиваю поверхность шаблона , направляя струю воды из пульверизатора вверх так, чтобы капли воды свободно опускались вниз и приминали облачка.

Приступаем к раскладке шерсти. Поэкспериментировав с направлением волокон, я пришла к выводу, что наилучшим способом будет тот, в котором верхний слой (лицевой, финишный) имеет вертикальное направление или равномерно выложен лесенкой (паркетная раскладка). При горизонтальном финишном слое в готовом изделии мы можем получить не совсем эстетичный эффект, когда одна полочка будет темнее другой. Такой же эффект наблюдается при вертикальной раскладке, если в какой-то части изменить направление волокон. Например, мы раскладывали шерсть, располагая тонкие концы прядей внизу, перекрывая каждый последующий ряд, сверху всегда оставались тоненькие концы, а толстая часть пряди уходила вверх. Постепенно продвигаясь вдоль выкройки, мы разложили так часть шаблона. А дальше — неудобно, плохо дотягивается рука. Встав с другой стороны стола, мы продолжаем удобную для нас раскладку. Теперь эта часть как бы идет навстречу ранее выложенной. При таком подходе в готовом изделии мы увидим четкую линию разного преломления света.И если подобный эффект нам не нужен, придется найти способ раскладки шерсти в одном направлении.

Так как вертикальный финишный слой смотрится в готовом изделии наилучшим образом, а для равномерной усадки количество слоев шерсти должно быть четным, самый первый — изнаночный слой шерсти должен быть горизонтальным. Прядки шерсти выступают за край шаблона, так же как вискоза.

Второй — вертикальный слой. Оба эти слоя выкладываем из шерсти большей тонины. Данный жилет будет тонким, поэтому мы вполне обойдемся двумя изнаночными и двумя лицевыми слоями шерсти. А между ними — слой вискозы.

Снова обрабатываем поверхность водой из пульверизатора, готовим поле под вискозу.

А теперь,внимание! Мы планировали сделать еще и пояс. А он должен хорошо держать форму, быть устойчивым к сминанию и перекручиванию, не должен растягиваться, то есть, он должен быть толще основного полотна. Я выкладываю его снизу.

На месте предполагаемого пояса я дополнительно выкладываю 2 слоя (горизонтальный и вертикальный) шерсти.

И перекрываю его слоем вискозы (только пояс).

Наступила очередь лицевых слоев. Мне очень захотелось получить интересную поверхность. Чтобы из под верхнего слоя равномерно проглядывал более темный слой шерсти для получения меланжевого эффекта. Поэтому я использовала сливовый кардочес. Он темнее основного цвета изделия, но хорошо вписывается в выбранную ягодную гамму. Кардочес можно раскладывать разными способами: расслаивать на тонкие слои, или так же , как мы используем шерсть в ленте — выдергиваем тонкие прядки. Я люблю именно второй способ. Он позволяет равномерно распределить материал, а прядки получаются — ну просто невесомые (это дополнительный плюс для тех, кто испытывает сложности с тонкой раскладкой).

И наконец — финишный (заключительный) слой, который я выложила из тонкой австралийской шерсти цвета красного лука.

Накрываем сеткой, пропитываем шерсть мыльным раствором (приготовление см. в части 1), хорошо притираем, чтобы пропитались все слои и аккуратно снимаем сетку.

Накрываем пленкой, прижимаем ее к шерсти так, чтобы вышли все пузырьки воздуха, но не сместились слои шерсти. И начинаем работать виброшлифовальной машинкой аккуратно, точечно прижимая шерсть, переставляя подошву машинки шагами, слегка перекрывая предыдущий шаг.

Жилет Мироздание часть 1

Убираем пленку и такими же пошаговыми движениями проходим по всему шаблону. Работать нужно аккуратно, задерживаясь на одном месте несколько секунд (я считаю до 5). Так мы проводим первичное сцепление шерсти на поверхности. Если оставить работающую машинку долго на одном месте, она стянет под свою подошву близлежащие слои шерсти, сформировав ненужное уплотнение в месте работы и дырки по краям. Стабилизировав верхний слой, мы можем применить разглаживающие движения машинкой (как утюгом). Задача этого этапа — равномерно смочить все слои шерсти и сцепить верхний слой. На весь этап работы с машинкой должно уйти не больше 5 минут. Это только предварительный этап.Дольше обрабатывать полотно мы будем позже, когда выложим все части шаблона.

Переворачиваем шаблон другой стороной. Теперь работа предстоит с полочками, а спинка будет лежать внизу.

Если мы уберем выкройку, то увидим изнанку нашего жилета. На этом этапе можно еще добавить вискозы, если ее будет недостаточно, и с учетом этого уже раскладывать полочки. Обратите внимание, что на данном этапе мы не заворачиваем края спинки на шаблон, если хотим получить красивую изнанку.

Аналогичным образом выкладываем вискозу, 2 слоя шерсти и снова вискозу для полочки. Но за края шаблона выходим только там, где нет спинки (часть полочки с бахромой, пришитая часть шаблона). Там, где полочка соединяется со спинкой (часть верха, весь бок и часть низа) и вискоза и шерсть выкладываются строго по границе шаблона. Нам ведь не нужны утолщения. И только после этого этапа заворачиваем на шаблон выступающие части спинки. Уголок можно срезать, чтобы итоговая толщина полотна в этом месте была равномерной.

На этом фото хорошо видна часть полочки, на которую заворачивается спинка, и свободная часть. Выкладываем пояс и следующие слои, но не выходя за шаблон, а укладываем шерсть до уровня завернутого края. В общем, проводим все этапы вплоть до переворачивания части шаблона. Но теперь часть выкройки закроем дополнительным куском пленки, чтобы не привалялись друг к другу части нашей выкройки.

Переворачиваем часть шаблона и проводим все необходимые этапы.

Приступаем к декорированию. Я решила расположить на правой полочке (той, что будет верхней при запахе изделия) узор из листьев. Лучше всего для этих целей подходит натуральный шелк. Легче приваливается разреженный, чем более плотный. Я не перекрываю края шелка прядками шерсти, мне нравится, когда рисунок имеет четкий контур. Самое важно на этом этом этапе — правильно определить положение рисунка, ведь еще будет отрезаться пояс и бахрома.

Тут я пыталась обозначить примерное расположение пояса и бахромы. Уложив узор, мы еще раз накрываем все сеткой и притираем шелк через нее. Потом — машинкой через пленку и без пленки.

После всех наших мучений мы имеем шаблон, со всех сторон обернутый шерстью, раскрывающийся как книжка. Вот теперь и приступим к основному этапу валяния машинкой. Я » проглаживаю » весь шаблон с разных сторон и по разным направлениям примерно 30 мин. Довожу до полусваляного состояния. Все волокна, рисунок тщательно скрепились между собой и уже не разъезжаются.Я никогда не прикладываю чрезмерных усилий при работе с машинкой.Давление -только то, что имеет сама ВШМ. Если что-то не хочет приваливаться (вдруг шелк оказался не натуральным , или натуральным, но очень плотным) , я его приметываю ниткой,которую после завершения работы убираю.Это значительно экономит время, нервы и срок службы машинки.

Наступил очень ответственный этап — снятие жилета с шаблона.

Разрез проводим по линии верха, по линии низа и по линии совмещения бахромы (2 горизонтальных разреза и 1 вертикальный).

Соблюдая некоторую осторожность, снимаем жилет с шаблона, проверяем изнаночную сторону на предмет дыр, некрасиво лежащих волокон.

На снимке как раз виден сгиб. На этом этапе еще можно привалять волокна вискозы или шерсти в нужных местах. Снова проходим весь жилет машинкой с изнанки. Прямо на глазах волокна будут притягиваться друг к другу и сразу станет заметна усадка полотна.

Теперь пришел черед пояса стать самостоятельной деталью.

Пока отложим его в сторонку и займемся бахромой. Сложив жилет так, чтобы полочки совместились изнаночной стороной друг к другу. Разрезаем одновременно обе полочки на полоски примерно 1-1,3 см толщиной и 10 см длиной,заваливаем каждую в жгутики на коврике.

Дальше я валяю легкими подбрасываниями и притиранием полотна между руками. Одновременно устраняем появляющиеся дырочки.

Убрать такой дефект можно руками, перетирая полотно между ладонями. Или машинкой — ставим машинку и не отрывая от полотна даем ей поработать 20 с.

Машинкой очень удобно выравнивать края изделия или, как в данном случае, расстояние между отдельными жгутиками. Слева — необработанная часть, справа (более мыльная) — после работы машинки.

Срезы нуждаются в дополнительной обработке. Для этого ставим машинку под углом и как бы наезжаем на край, заставляя его выравниваться и уплотнятся.

Стрелочками я показала направление движения машинки.

Дальше валяем полотно до готовности удобным для Вас способом. Можно катать в рулоне на трубе или без нее, подбрасывать. Для этого этапа важно постоянно контролировать степень готовности полотна. Лучшим помощником нам будет свет.

Подносите полотно к свету и смотрите, где необходимо приложить дополнительные усилия. Качественный войлок отличается равномерностью пропускания лучей света.

Процесс валяния я продолжаю до появления характерного рисунка на поверхности. Периодически я примеряю его на манекене.

Эта, свисающая часть впереди, — будущий воротник.

Когда мы уваляли полотно до нужных размеров, пора вырезать проймы.

Для удобства стягиваем воротник резинкой так, чтобы впереди полочки легли в запах. Прямо на манекене рисую контур будущей проймы. Снимаем жилет с манекена, складываем его так, чтобы сверху был наш рисунок и вырезаем пройму. Если манекена нет, то для разметки проймы надо измерить ширину спины и уже отталкиваясь от этой мерки обозначить место разреза.Не делайте сразу большое отверстие, оно и так имеет свойство растягиваться.

Срез надо завалять между ладошками или на коврике так, чтобы не было выступающих шерстинок, а край был сформирован в четкую линию. На этом этапе можно прекратить увалку изделия и оставить его прямоугольным полотном. Но по отзывам, мало кто носит жилет «вверх ногами «, даже редко одевают изнаночной стороной вверх. Поэтому я предлагаю провести дополнительную посадку жилета в области шеи и плеч. Это, конечно, сократит количество возможных вариантов ношения, но значительно улучшит посадку. Я сворачиваю жилет так, чтобы иметь возможность скрутить в трубочку небольшой участок между краем воротника и проймой.

Несколькими движениями мы обозначим линию плеча. Это предотвратит сползание жилета и улучшит его вид со спины. Иногда требуется дополнительная посадка по линии груди. Чтобы пройма сильно не топорщилась, можно уменьшить ее размер , собрав и притерев край, а полочку в области груди слегка растянуть.

Из водных процедур я применяю только 2: смываю весь мыльный раствор душевой насадкой и прополаскиваю изделие с кондиционером для белья. При этом я не бросаю изделие , но и не слишком деликатничаю с ним. Вещь должна быть простой в эксплуатации. Вода — комфортной для тела температуры или чуть горячее. Я хорошо выкручиваю.

А потом одеваю жилет на манекен, закладываю запах, еще раз притираю, припосаживаю область плеч и шеи.

При отсутствии манекена нужна посторонняя помощь, т.к. самостоятельно усадить на себе самой спинку весьма сложно. В таком виде жилет остается до полного высыхания. Потом — глажка с отпаривателем. На этом этапе важно добиться симметричности полочек. Длину бахромы выравниваем ножницами. Утюгом убираем волнистость по краю со всех сторон, кроме воротника. После дополнительного усаживания край воротника и должен быть шире.

И вот перед нами готовый жилет. Если присмотреться, то видны черточки кардочеса, пробивающиеся сквозь тонкую более светлую шерсть.

А как довести до ума пояс и сделать брошь, я расскажу в следующей части.

Видео мастер-класс валяем интересную шапочку. Часть 1

Мастер-класс: валяем интересную шапочку. Часть 1

Мастер-класс снимался несколько лет назад для книги по валянию. Моя технология за это время несколько изменилась, поэтому те, кто не так давно был на моих мастер-классах, могут заметить некоторые несоответствия.

Недавно я купила пуховик и решила свалять к нему шапочку. Шапочку я решила сделать трёхцветную — с полосой. По краям полосы я сделаю неглубокие складочки, для того, чтобы граница полосы стала чётче. Вы можете делать шапочку и без складок, но в этом случае границы между цветами будут расплывчатыми. Если у вас нет опыта валяния, или он совсем маленький я советую сделать, для начала, однотонную шапочку или шапочку с абстрактными пятнами, так как получение ровной чёткой полосы требует определённых навыков.

Видео мастер класс шапка. Часть 3 из 3

Шапочку я делаю для холодной зимы, поэтому ушки закрыты. Спереди я сделала небольшой козырёк и украсила шапочку помпоном.

Такой фасон шапочки, при желании, можно носить и мужчинам.

Валяние шапки с Анастасией Сорока. Двухсторонняя шапка. Часть1. Раскладка. Мастер класс. Валяние

1. Материалы:

Шерсть. На такую шапочку у вас пойдёт от 70 до 100 грамм шерсти (в зависимости от размера головы). Я взяла три цвета (шапочка у меня будет с полосками) кардочёсаной жесткой шерсти. Для шляпок я предпочитаю использовать жесткую шерсть — шляпки из такой шерсти хорошо держат форму без пропитки.

Часто меня спрашивают, не колются ли шапочки. Шапочки, как любые шерстяные изделия, немного колются при соприкосновении с кожей. Если у вас очень чувствительная кожа — пришейте внутри шапочки ленту. Но сначала попробуйте поносить шапочку, чаще всего головные уборы надеваются таким образом, что нет соприкосновения с голой кожей.

2. Инструменты:

  1. Бамбуковый коврик или бамбуковая ролета размером около 60х80 см, скалка или отрез трубы (вам будет удобней, если скалка будет такой длины, как ширина коврика).
  2. Мягкая москитная сетка, размером примерно 1м х 1м.
  3. Ножницы, желательно с острыми концами.
  4. Мыло любое. Я предпочитаю хозяйственное.
  5. Брызгалка.
  6. Тазик, ковшик.
  7. Виброшлифовальная машина. Машина не обязательна, без неё можно обойтись. Если будете использовать виброшлифовальную машину, будет нужна будет пупырка размером, примерно 1м х 1 м.
  8. Сантиметр и болванка вашего размера. Болванку нужно замотать плёнкой или надеть на неё тонкий полиэтиленовый пакет. Если нет болванки — можно использовать силиконовый надувной мячик по размеру вашей головы. Для того чтобы надуть, понадобится специальный насос для мячиков.
  9. Линейка, булавки, иголки, утюг, нитки. Если вы хотите, чтобы шапочка была пушистой — понадобится щётка для расчёсывания животных с острыми зубьями.
  10. Лист пластика для изготовления лекала.

3. Для построения лекала нам нужно снять две мерки — обхват головы и глубину тульи. Обхват головы измеряется по окружности параллельной полу на уровне 2–3 сантиметра выше бровей. Глубина тульи измеряется через макушку от середины одного уха до середины другого.

4. Построение лекала

Для того чтобы построить лекало, сначала нужно нарисовать эскиз вашего готового изделия с размерами.

Рисуем эскиз. Для этого нам нужно разделить мерки обхвата головы и глубины тульи на 2.

Мои размеры ОГ(обхват головы) = 56 см

ГТ (глубина тульи) = 36 см

Часть 1. Мастер-класс Зайчик в технике валяние

Я планирую делать шапочку с двумя складочками по краям полосы, поэтому прибавлю ещё 6 см (по 3 см на каждую складку) к ГТ. Если вы не будете делать складочки — прибавлять не нужно.

Шапочка моя будет с козырьком шириной 3 см. Прибавляем ширину козырька к ГТ. Итого, получается, спереди глубина тульи у нас будет 18+6+3=27 см.

Сзади и по бокам шапочка будет немного длиннее, чем спереди, чтобы она закрывала уши. Я прибавила к ГТ, которая у нас получилась спереди ещё 8 см. Сзади у нас получилась глубина тульи 27+8=35 см. Эскиз со всеми размерами:

Теперь все эти размеры нужно увеличить на коэффициент усадки. Для определения коэффициента усадки нужно сделать образец фиксированного размера из шерсти, из которой вы собираетесь валять изделие и с тем же количеством слоев. У меня образец размером 10х10 см даёт усадку до 5.7х5.7 см. Коэффициент усадки определяем следующим образом: 10/5.7=1.75

Теперь все размеры на нашем эскизе умножаем на 1.75. Размеры я округляю в большую сторону. Наш эскиз с размерами, увеличенными на коэффициент усадки:

5. После этого берёте материал, из которого будете изготавливать лекало и вычерчиваете лекало по эскизу.

6. Затем начинаете раскладку. Для того чтобы получить равномерную раскладку, нужно научиться правильно вытягивать шерсть.В одной руке держите кусок шерсти, другой зажмите край пряди, и плавным вытягивающим движением отделите прядь от целого куска. Это можно делать, также положив кусок шерсти на стол и прижав его ладонью одной руки, другой рукой вытягивая прядки.

7. Раскладку начинаете с контура шаблона. Закладываете шаблон, по всему периметру, заходя свободным концом прядки (та часть прядки, которая не зажата в руке) за границы шаблона. Затем, закладываете всю площадь шаблона. Раскладывать нужно отдельными прядками, кладя каждую последующую прядку немного заходя свободным концом пряди на предыдущую. Второй слой выкладываете перпендикулярно первому.

Если у вас получается выкладывать тонкие прядки, то может потребоваться выложить ещё 1-2 слоя. У меня получилось всего три слоя. Чем тоньше вы делаете каждый слой, тем равномерней у вас получается раскладка. Если вы умеете делать раскладку толстыми прядками, но так, чтобы при этом у вас получалась равномерная раскладка, можете ограничиться двумя слоями.

Накрываете мягкой тканевой москитной сеткой. Чтобы москитная сетка стала мягкой — постирайте её несколько раз с бельём в стиральной машине.

Поливаете кипятком. Жесткую шерсть лучше валять, поливая кипятком (к тонкой шерсти это не относится!).

8. Мылите. Аккуратно трёте выложенную шерсть руками через сеточку круговыми движениями, стараясь сохранять направление от края шаблона к центру.

Мастер класс валяем крокусы Часть 1

9. Когда на поверхность сетки пройдут волокна шерсти, промокните воду полотенцем, аккуратно снимите сеточку и переверните шаблон.

10. Заверните припуск на шаблон.

11. Заложите шерстью вторую сторону шаблона, заходя 1.5-2.0 см на припуск. Количество и толщина слоёв должны быть такими же, как на первой стороне.

Накрываете сеточкой, поливаете кипятком, мылите, трёте. Особое внимание нужно уделить месту, где стыкуется припуск и выложенная шерсть.

Когда на поверхность сетки пройдут волокна шерсти, промокните воду, аккуратно снимите сеточку и переверните шаблон.

12. Теперь, если хотите, можете использовать виброшлифовальную машину. Убираете сетку, накрываете «пупыркой» (пупырками вниз) и валяете машиной, переставляя её по всей поверхности шаблона.

Если вы не используете виброшлифовальную машину — накрываете шаблон сеткой и трёте руками, увеличивая давление и интенсивность трения.Тереть нужно попеременно, то с одной, то с другой стороны шаблона.

13. Когда шерсть перестанет двигаться под руками, плотно обтянет шаблон, пришло время вынимать шаблон.

14. Для этого нужно разрезать колпак понизу и снять с шаблона.

15. Перекладываете колпак в бамбуковый коврик, заворачиваете при помощи скалки и катаете 100 раз. Затем разворачиваете, выворачиваете колпак для предотвращения сваливания слоёв шерсти между собой, меняете направление, сворачиваете и катаете снова 100 раз.

16. И так катаем до тех пор, пока колпак не начнёт усаживаться. Усадку мы можем определить, приложив колпак к шаблону.

17. Делаете контрастное купание — окунаете колпак в кипяток затем, сразу, в холодную воду.

18. Отжимаете лишнюю воду и начинаете «месить». Для ускорения процесса, можно несколько раз повторить контрастное купание. Периодически примеряете колпак на болванку или мячик. Месить нужно до тех пор, пока колпак не сядет настолько, что с трудом будет натягиваться на болванку или мячик.

19. Натягиваете колпак на болванку или мячик. Если вы всё сделали правильно, это потребует определённых усилий. Колпак нужно натянуть так, чтобы не было ни одной волны или складочки. Все волны и складочки «сгоняете» вниз. Для того чтобы убедиться, что вы всё сделали правильно, померяйте длину вашего колпака, она должна быть примерно такой, как на вашем эскизе.

20. Поставьте колпак сушиться на болванке или мячике.

Валяние шапочки бини ЧАСТЬ1 2

Продолжение мастер-класса здесь>>

LiveInternetLiveInternet

  • Регистрация
  • Вход

Рубрики

  • Вязание (600)
  • Вязание КАРДИГАНЫ, СВИТЕРА, ПУЛОВЕРЫ И . (178)
  • Вязание ШАРФЫ, СНУДЫ (121)
  • Вязание ШАПОЧКИ, БЕРЕТЫ. (112)
  • ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ крючком и спицами (62)
  • Вязание ЯПОНСКИЕ И АЗИАТСКИЕ ЖУРНАЛЫ, СХЕМЫ (52)
  • Вязание ПЛАТЬЯ, ПАЛЬТО (48)
  • Вязание ВАРЕЖКИ, МИТЕНКИ, НОСКИ, ГАМАШИ (47)
  • Вязание КОМПЛЕКТЫ (33)
  • Вязание ЖИЛЕТ, БЕЗРУКАВКА (28)
  • Вязание ШАЛИ (28)
  • Вязание КУПАЛЬНИК (14)
  • Вязание ДЛЯ МУЖЧИН (13)
  • Вязание С ЖАККАРДОВЫМИ УЗОРАМИ (12)
  • Вязание Пончо, Накидки (11)
  • Вязание ДЕТЯМ (10)
  • Вязание ТУНИКИ (4)
  • Вязание ПЛЕДЫ (4)
  • ИЗБРАННОЕ (524)
  • Вязание спицами (250)
  • Вязание крючком (133)
  • Интересные идеи (98)
  • Рецепты (55)
  • ВЯЗАНИЕ КОВРОВ + все о них (22)
  • Интерьер (17)
  • ВИДЕО-мастер-классы (85)
  • ИДЕИ ДЛЯ ДОМА (вдохновлялочки) (64)
  • НОВЫЙ ГОД и все к нему (62)
  • УКРАШЕНИЯ к новому году (43)
  • блюда к новогоднему столу (17)
  • Новогодние КОСТЮМЫ (2)
  • Символ года, мастер-класс, идеи (1)
  • АКСЕССУАРЫ, БИЖУТЕРИЯ (45)
  • ИНТЕРЕСНО, НЕВЕРОЯТНО! СВОИМИ РУКАМИ (23)
  • КУКЛЫ (19)
  • РЕЦЕПТЫ к праздничному столу (16)
  • ВЫШИВКА (15)
  • ПОДАРКИ своими руками (11)
  • ШАБЛОНЫ (11)
  • ДЖИНС, ДЭНИМ, ИХ ДЖИНСОВОЙ ТКАНИ (11)
  • ПЭЧВОРК (9)
  • БИСЕР (8)
  • ПРИЧЕСКИ (6)
  • МАСКИ для волос (4)
  • Прически с помощью утюжка (2)
  • Прически ПУЧОК (1)
  • ЮМОР (6)
  • ВОЛОСЫ, УХОД ЗА ВОЛОСАМИ (5)
  • Прически (2)
  • Окрашивание (1)
  • СВАДЬБА (4)
  • Свадьба АКСЕССУАРЫ невесты (4)
  • Вышивка ЛЕНТАМИ (4)
  • МАКИЯЖ (4)
  • МАСКИ для лица (1)
  • МОЛИТВЫ, приметы (3)
  • ПАСХА, к пасхе (3)
  • КАНЗАШИ (3)
  • ТОПИАРИЙ (3)
  • ВАЛЯНИЕ (3)
  • Юмор (3)
  • ЗДОРОВЬЕ (3)
  • КОМП (2)
  • ХЭЛЛОУИН (2)
  • ФЕТР, из фетра (2)
  • МУЗЫКА (1)
  • ФИЛЬМОТЕКА (1)
  • Комедии (1)
  • Русский сериал (1)
  • ФИЗКУЛЬТУРА (1)
  • Я — всё, чему нужно добавить рубрику, когда рубрик (1)
  • ЛЕПКА из Холодного ФАРФОРА (1)
  • КОФЕ, ИЗ КОФЕ (1)
  • ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТ (1)
  • ГОРОСКОПЫ, веселые гороскопы (1)
  • ЛЕПКА (0)
  • ВЯЗАНИЕ крючком (277)
  • Вязание Шапки, Шарфы (46)
  • Вязание ПУЛОВЕРЫ, ДЖЕМПЕРА . (38)
  • Вязание КОВРИКИ, САЛФЕТКИ (37)
  • Вязание ВАРЕЖКИ, МИТЕНКИ, НОСКИ, ГАМАШИ (19)
  • Вязание ПОНЧО, НАКИДКИ, БОЛЕРО (12)
  • Вязание СУМКИ (7)
  • Вязание ПЛЕДЫ (6)
  • Объемные напольные ковры из шнура (5)
  • ЛЕТО жилеты, топы и др (2)
  • Вязание МИТЕНКИ (2)
  • Вязание ВОРОТНИЧКИ (2)
  • Вязаная ОБУВЬ (1)
  • Вязаная паутинка (1)
  • журналы (7)
  • из старого новое (35)
  • Лайфхаки (3)
  • МАНИКЮР (2)
  • МАСТЕР-КЛАССЫ (206)
  • мода (19)
  • Мягкие игрушки (2)
  • Полезные советы (139)
  • Полезные советы ВЯЗАНИЕ (70)
  • Полезные советы НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ (43)
  • Полезные советы ШИТЬЕ (10)
  • РЕЦЕПТЫ: вторые блюда (26)
  • РЕЦЕПТЫ: выпечка (39)
  • РЕЦЕПТЫ: ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ (7)
  • РЕЦЕПТЫ: закуски, салаты (29)
  • Рукоделие (14)
  • Советы дачнику (2)
  • УЗОРЫУЗОРЫ ВЯЗАНИЯ КРЮЧКОМ И СПИЦАМИ (206)
  • УЗОРЫ спицами (80)
  • Мотив КРЮЧКОМ (63)
  • ЦВЕТЫ, цветоделие, из цветов (27)
  • Шитье: кардиганы, пальто и т.д. (66)
  • ШИТЬЕ для дома (6)
  • Шитье СУМКИ (6)
  • Шитье, Вязание ДЛЯ ПИТОМЦА (2)

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Интересы

Постоянные читатели

Сообщества

Статистика

Мастер-класс: валяем интересную шапочку. Часть 1 и 2

Виды творчества: Валяние
Валяние > Мокрое валяние
Сложность: средняя
Время работы: 1 день

Мастер-класс снимался несколько лет назад для книги по валянию. Моя технология за это время несколько изменилась, поэтому те, кто не так давно был на моих мастер-классах, могут заметить некоторые несоответствия.

Недавно я купила пуховик и решила свалять к нему шапочку. Шапочку я решила сделать трёхцветную — с полосой. По краям полосы я сделаю неглубокие складочки, для того, чтобы граница полосы стала чётче. Вы можете делать шапочку и без складок, но в этом случае границы между цветами будут расплывчатыми. Если у вас нет опыта валяния, или он совсем маленький я советую сделать, для начала, однотонную шапочку или шапочку с абстрактными пятнами, так как получение ровной чёткой полосы требует определённых навыков.

Шапочку я делаю для холодной зимы, поэтому ушки закрыты. Спереди я сделала небольшой козырёк и украсила шапочку помпоном.

Такой фасон шапочки, при желании, можно носить и мужчинам.

Шерсть. На такую шапочку у вас пойдёт от 70 до 100 грамм шерсти (в зависимости от размера головы). Я взяла три цвета (шапочка у меня будет с полосками) кардочёсаной жесткой шерсти. Для шляпок я предпочитаю использовать жесткую шерсть — шляпки из такой шерсти хорошо держат форму без пропитки.

Часто меня спрашивают, не колются ли шапочки. Шапочки, как любые шерстяные изделия, немного колются при соприкосновении с кожей. Если у вас очень чувствительная кожа — пришейте внутри шапочки ленту. Но сначала попробуйте поносить шапочку, чаще всего головные уборы надеваются таким образом, что нет соприкосновения с голой кожей.

  1. Бамбуковый коврик или бамбуковая ролета размером около 60х80 см, скалка или отрез трубы (вам будет удобней, если скалка будет такой длины, как ширина коврика).
  2. Мягкая москитная сетка, размером примерно 1м х 1м.
  3. Ножницы, желательно с острыми концами.
  4. Мыло любое. Я предпочитаю хозяйственное.
  5. Брызгалка.
  6. Тазик, ковшик.
  7. Виброшлифовальная машина. Машина не обязательна, без неё можно обойтись. Если будете использовать виброшлифовальную машину, будет нужна будет пупырка размером, примерно 1м х 1 м.
  8. Сантиметр и болванка вашего размера. Болванку нужно замотать плёнкой или надеть на неё тонкий полиэтиленовый пакет. Если нет болванки — можно использовать силиконовый надувной мячик по размеру вашей головы. Для того чтобы надуть, понадобится специальный насос для мячиков.
  9. Линейка, булавки, иголки, утюг, нитки. Если вы хотите, чтобы шапочка была пушистой — понадобится щётка для расчёсывания животных с острыми зубьями.
  10. Лист пластика для изготовления лекала.
Видео мастер-класс Валяем жилет — трансформер. Часть1